Algunos tejidos para camisas que debemos conocer

“La verdad nunca es fea cuando puedes encontrar algo en ella que necesitabas saber”; Edgar Degas (1834-1917), pintor francés.

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      A una camisa, como a toda manufactura, la define su materia prima y cómo esta confeccionada. Silvio Albini, presidente del grupo ALBINI mayor productor de telas europeo, afirma que si la tela de una camisa después de 30 lavados está aún mejor que cuando se estrenó es que es de buena calidad. Lamentablemente eso solo lo sabemos después de comprarla, sin embargo como gastamos muchas de estas prendas la buena noticia es que a raíz de cada experiencia sabremos si repetir o no.

      La practica totalidad de las camisas que vestimos a diario son de algodón. Salvo contadas excepciones de lino, seda o mezclas de ambas, el hilo de algodón monopoliza esta prenda. Las de origen animal como la lana fina son mucho más raras aunque hubo un tiempo en el que se utilizaron mucho las del tipo leñador. Las del artificial poliéster son menos recomendables.

      Todos reconocemos en el algodón egipcio, con permiso del peruano, al de mejor calidad.

      Las características constructivas de la tela utilizada para realizar una camisa se aprecian si nos fijamos con detenimiento. Aunque el grosor de la tela de la camisa (oscila entre los 140 – 200 grs. por m2) es mucho menor que el gramaje de una chaqueta o pantalón, y aún menos en un abrigo, resulta de interés fijarse en como se ha tejido. Aunque sea con la ayuda de un cristal de aumento.

      De todas maneras, si juntamos cuatro o cinco de nuestras camisas veremos como la forma en que se han hilado -trama y urdimbre- difiere de manera ostensible.

      Con respecto a su manera de tejer conviene reconocer estos principales tipos:

  • Herringbone. Al igual que en el célebre tweed presenta la característica forma de “espina de pescado”.

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  • Oxford. Es de los tejidos más conocidos y se reconoce fácilmente por el diferente espesor de sus hilos que confieren un típico aspecto “a puntitos”. Tiene dos versiones fundamentales: pin oxford (más suave) y royal Oxford (más fino).

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  • Piqué. Se trata de la tela propia de los polos. Con mayor o menor grosor se presenta también para las camisas, aunque más rígido y tupido. Resulta fresco y transpirable debido al grosor de su hilo.

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  • Poplin (en inglés), popelín o popelina. Dispone de un número doble de hilos en la urdimbre respecto a los de la trama, y se la da un acabado superficial conocido como mercerización que la hace mas luminosa.

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  • Sarga o twill: Tiene una estructura diagonal en relieve y cerrada.

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  • Fil a fil: Alterna hilos de distinto color, bien de manera uniforme o irregular.

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  • Batista o tafetan. Su aspecto, no homogéneo, se debe a que la urdimbre es de hilos de colores diferentes. Resulta muy refinada.

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  • Céfiro. Se caracteriza por ser ligero, claro, traslucido y suave.

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  • El conocido como Dobby, es de hilo torsionado de 2×1, pero en general hace referencia a distintos tipos de tejido.

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      Otros textiles que podemos encontrarnos para la confección de camisas en algodón son el vaquero (denim), la gabardina (para excursiones campestres), el nido de abeja (por que su punto recuerda a las colmenas), jacquard (telar tradicional), raso (que aunque es propio de la seda también se elabora con algodón) y el voile y el zephir cuyos hilos son los más ligeros y apropiados para las situaciones de máximo calor.

      Muchas gracias y buena suerte,

David García Bragado

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